Современная металлическая дверь обеспечит безопасность дома или квартиры, сможет прослужить не одно десятилетие, сохраняя красивый вид и удобство в эксплуатации. Одним из главных условий для этого является правильный монтаж дверной конструкции. Рассказываем, как установить входную металлическую дверь, чтобы много лет не знать с ней проблем.
Последовательность работ при установке входной металлической двери
Процесс монтажа металлической двери состоит из таких основных этапов:
- подбор инструментов и крепежа для установки;
- подготовительные работы;
- установка металлической входной двери;
- заполнение зазоров;
- финишные работы.
Порядок работ и особенности их выполнения могут зависеть от материала стены, особенностей конструкции дверного блока, других критериев. Рассмотрим подробнее каждый из этапов.
Инструменты для установки входной двери
Чтобы демонтировать старую и установить новую дверь потребуется достаточно большой набор инструментов и расходных материалов. Его состав зависит от особенностей монтажа на конкретном объекте. В целом он может включать такие виды инструментов и расходников:
- пила по дереву, долото с молотком, лом;
- ударная дрель или перфоратор;
- болгарка;
- сварочный аппарат;
- шуруповерт или комплект отверток;
- ключ № 4;
- лазерный или обычный уровень, отвес;
- рулетка и маркер;
- монтажная пена;
- смазка на основе силикона;
- доборные брусья для уменьшения ширины проема;
- распорные клинья;
- крепеж: в зависимости от способа монтажа используются анкеры диаметром 10 мм и длиной 150 мм или отрезки стальной арматуры диаметром 10 мм и длиной не менее 10 мм. Потребуется от 10 штук крепежных элементов.
Дополнительно нужно подготовить достаточное количество пленки для защиты поверхностей мебели, межкомнатных дверей, пола и т.д. от пыли.
Подготовительные работы
Перед тем как установить железную дверь в кирпичной или бетонной стене, выполняют подготовительные работы. В их состав входит демонтаж старой двери и подготовка проема.
Кроме этого, к подготовительным работам относится проведение замеров для заказа дверного блока. Чаще всего замеры выполняют в первую очередь, до демонтажа старой конструкции. Однако этот подход не совсем правильный. Точно измерить проем с установленной старой дверью невозможно. После ее демонтажа фактические размеры чаще всего ощутимо расходятся с результатами замеров. В результате заказанная дверь не будет соответствовать величине проема. В таких случаях приходится выполнять дополнительные работы по его сужению. В некоторых случаях они могут занять много времени и потребовать значительных дополнительных расходов.
Поэтому, если есть возможность, рекомендуется вначале выполнить демонтаж и подготовить проем, а потом провести замеры и заказать металлическую дверь. Такой подход позволяет получить наиболее точные размеры, что значительно упростит монтаж.
Демонтаж входной двери
Если предстоит устанавливать новую конструкцию в уже эксплуатируемый проем, в первую очередь нужно демонтировать входную дверь. Чтобы снять деревянное дверное полотно, нужно выкрутить саморезы, на которых крепятся дверные петли. Для снятия стальной двери петли распиливают болгаркой.
После снятия дверного полотна демонтируют наличники и порог, если они имеются. Далее нужно извлечь старую коробку из проема. Для этого демонтируют крепеж, на котором она закреплена, — гвозди, анкеры, арматурные пруты, стальные пластины. Затем коробку распиливают на части. Инструмент подбирают в зависимости от материала конструкции. Для работы с деревянной коробкой используют пилу, со стальной — болгарку. Далее распиленные части коробки выбивают из проема при помощи молотка и лома. При этом важно работать аккуратно, чтобы не повредить стену, частично не разрушить проем. Иначе придется выполнять дополнительные ремонтные работы.
Подготовка проема
После удаления старой коробки нужно внимательно осмотреть освободившийся проем. Из него удаляют остатки монтажной пены, старые крепежные элементы. С помощью отвеса проверяют вертикаль боковых торцов. Если имеются отклонения, проем нужно подровнять, удалив завалы при помощи перфоратора, долота, другого инструмента.
Если имеются расшатанные кирпичи, их нужно заменить или надежно зафиксировать кладочным раствором. При обследовании проема в бетонной стене выявляют выпадающие куски бетона. Их нужно удалить, а образовавшиеся пустоты заделать качественным цементным раствором после предварительной обработки поверхности грунтовкой. Имеющиеся трещины также грунтуют и заделывают цементным раствором.
При необходимости выполняют расширение или сужение проема. При расширении проследите, чтобы верхняя балка опиралась на стену с каждой стороны не менее чем на 5 см.
Замер входной металлической двери
Замеры лучше делать после того, как дверной проем будет полностью подготовлен. Однако часто нет возможности оставлять пустой проем на срок от одного до нескольких дней, пока не будет доставлена новая дверь. В этих случаях рекомендуется вначале демонтировать наличники и порог, удалить декоративную отделку и штукатурку по периметру дверного блока. Это позволит достаточно точно найти сопряжение между стеной и коробкой.
Рассмотрим, как правильно замерить входную дверь для установки новой двери. Высоту проема измеряют в двух местах — с левого и правого края. Замер ширины выполняется в трех местах — сверху, снизу и в центральной части. Так же нужно измерить толщину стены по краям откосов с внутренней и внешней стороны. По каждому размеру берется меньшее из полученных значений, от которого нужно отнять 4-5 см на зазоры (2-2,5 см с каждой стороны). Зазоры необходимы для качественного монтажа дверной коробки в проем, закладки теплоизоляционного материала.
Устанавливаем входную металлическую дверь
Дверную коробку устанавливают в проем на специальные монтажные подкладки высотой около 2 см. При помощи уровня и отвеса проверяют правильность положения дверной коробки по горизонтали и вертикали. Положение регулируют при помощи распорных клиньев, которые вставляются по периметру в зазор со стеной, полом, верхней балкой. В результате нужно добиться, чтобы дверная коробка стояла строго вертикально. Ее нижняя часть должна быть установлена строго горизонтально.
После регулировки положения можно выполнять фиксацию одним из следующих способов:
- на анкерные болты;
- на захваты;
- при помощи сварки.
Крепление дверей на анкерные болты
Это самый распространенный способ монтажа, который подходит для установки металлических дверей в большинство проемов стен из кирпича, бетона, блочных материалов. В дверной коробке выполнены специальные монтажные отверстия, которые используются для установки анкеров. Через каждое из них при помощи перфоратора пробуривают отверстие под анкер. При этом бур перфоратора нужно направлять строго перпендикулярно плоскости проема.
В подготовленное отверстие вставляется анкерный болт и аккуратно забивается молотком. После установки каждого крепежа необходимо проверить правильность положения коробки по вертикали и горизонтали. Если она сместилась, ее положение снова регулируют распорными клиньями. Далее переходят к установке следующего крепежа. Цикл повторяется до тех пор, пока не будут установлены все анкеры.
После этого навешивают дверное полотно. Нужно проконтролировать, чтобы полотно не было перекошено, проконтролировать плавность его хода, легкость открывания-закрывания. Затем его снимают и туго затягивают каждый анкер.
Крепление на металлические захваты
Этот метод используют, если стена выполнена из хрупкого материала, в котором не будут надежно держаться анкеры. Например, метод подходит для стен из пенобетона или газобетона. В проеме предварительно монтируют обрешетку из металлического профиля. К дверной коробке с внутренней стороны приваривают 10-12 металлических пластин шириной не менее 5 см. Каждую из пластин приваривают к профилю обрешетки.
Крепление сваркой
В стену предварительно забивают прутья арматуры так, чтобы конец каждого прута выступал наружу. В железобетонных стенах можно использовать собственную арматуру. К прутьям при помощи сварочного полуавтомата приваривают проушины дверной коробки. Рекомендуется использовать от 6 до 10 точек крепления.
Заполнение зазоров
Зазоры между наружным краем дверной коробки и стеной, полом, нужно заполнить монтажной пеной. Для лучшей фиксации и застывания пены поверхности предварительно увлажняют при помощи пульверизатора. Все зазоры заполняют достаточным количеством пены. При ее попадании на дверное полотно или лицевую сторону коробки пену необходимо сразу удалить. После заполнения зазоров пена расширяется и твердеет. Время полного твердения составляет 24 часа. В этот период нельзя выполнять отделочные работы, рекомендуется ограничить использование двери. После полного твердения пены достигается надежная фиксация дверной конструкции в проеме.
Финишные работы
После затвердевания пены приступают к финишным работам. Выступающую твердую монтажную пену аккуратно срезают ножом, чтобы получить ровную поверхность. Далее выполняют чистовую отделку откосов. Для этого могут использоваться разные способы и материалы. Так, откосы можно аккуратно зашпаклевать в несколько слоев для последующей покраски или оклейки обоями. Также отделку выполняют при помощи гипсокартона или пластиковых панелей, специальных доборных планок.
На наружную сторону дверной коробки монтируют декоративные наличники. На полотно устанавливают замки и ручки, проверяют их работу, дверные петли — смазывают. Затем полотно окончательно устанавливается в проем.
В конце с лицевых поверхностей металлической двери снимают защитную пленку.
Особенности установки металлической двери в деревянный проем
Если металлическая дверь устанавливается в дверной проем, в него предварительно устанавливается обсада (окосячка). Это жесткая конструкция, собранная из крепкого бруса значительной толщины. Обсада обеспечивает устойчивость к усадке деревянного дома и не деформируется, что в свою очередь не допускает деформации дверного блока. Установка металлической двери в деревянный проем выполняется с креплением непосредственно к окосячке прочными саморезами. При этом крепеж подбирается такой длины, чтобы он не выходил за пределы обсады при установке.